Решил написать как у меня происходил процесс замены ступичного подшипника. Делал это впервые. Начну с того, что до этой замены, на авто были установлены СТО и на правой и на левой стороне подшипники Optimal 100 098, причем хоть они были с одинаковыми номерами, но имели отличия в высоте обойм и в конструкции пыльника (в одном подшипнике был двойной пыльник, т.е. По 2 пыльника с каждой стороны). Отходили (округленно) они до появления гула: левый (с двойными пыльниками) - 100 000 км, правый - 75 000км. Причем левый (100 000км) я сначала пытался вообще сохранить (но не прокатило ) (об этом ниже будет), а правый был уже непригоден к эксплуатации.

1. Инструкция По Замена Переднего Подшипника На Ауди 100
2. Инструкция По Замена Передней Подшипника На Ауди 100 С4 Фото
3. Инструкция По Замена Передней Подшипника На Ауди 100

Выть такой подшипник начинает только при нагрузках: разгон сброс газа на передаче. Audi 100 2.0 Diesel › Бортжурнал › Замена ступичного переднего. Такой статистики нет, и тем более в инструкции по ТО такого не пишут. Группа ВКонтакте Ремонт, запчасти б/у, запчасти новые, VAG диагностика, компьютерная диагн. ЗАРАБОТОК В ИНТЕРНЕТЕ БЕЗ.

Вобщем, для начала нужно ослабить центральный болт ШРУСа, поддомкратить, снять колесо, суппорт (2 болта М12х1,5). Далее, для выпрессовки ступицы есть разные способы: 1) подложить какие-нибудь металлические предметы на поворотный кулак и упираясь колесными болтами, вкручивая их - вытянуть ее: Но этот способ имеет недостаток - может расклепать низ болта и немного деформировать резьбу болта внизу. Это поправляется плашками-метчиками М14х1,5.

При снятии ступицы на ней должна остаться обойма, это говорит о том, что обойма сидит с натягом, так и должно быть. 2)используя старый тормозной диск и подложив под него деревянные бруски, вкручивать болты - ступица выйдет: Этот способ намного лучше, т.к. Не портится резьба болтов, да и краска на кулаке и деталях (для меня важно ) Отличный способ! 3) можно впринципе выбить сзади ступицу оправкой либо снаружи прикрутить обратный молоток и 'выдернуть' После снятия ступицы в кулаке останется: Замену подшипника можно производить на авто, но учитывая немалые нагрузки при выпрессовке, лучше все же снять поворотный кулак, чтоб не напрягать шпильки крепления к кузову и др. Да и доступ лучше. В моем случае я параллельно красил кулак и производил другие работы 'заодно', поэтому кулак был снят.

Для снятия нужно под капотом отсоединить датчик АБС, открутит сверху кузова 3 гайки крепления, отсоединить шаровую (рычаг) и снять наконечник. Чтоб не повредить его пыльник - используется такое приспособление: У нас на ступице осталась обойма, ее нужно снять. Для этого можно ее подпилить болгаркой и сломать, можно сбоку распирать зубилом и тем самым вытянуть ее, но лучше использовать спецприспособление, которое не повредит ни обойму, ни ступицу: Ржавые ступицы очень захотелось привести в аккуратный вид, да и просто интересно узнать, какой она была лет 25 назад Отпескоструил, вот они: Вообще желательно, чтоб на поверхностях, которые садятся в подшипник, не было потертостей.у меня небольшие были, но ступеньки нет и при запрессовке ступица входит с натягом.

Если же на ступице подклинивал подшипник и ее протерло так, что не создается натяга при запрессовке - то ступицу нужно заменить. Тексты для аудирования по русскому языку 3 класс. Покрасил, чтоб чистый металл не обростал ржавчиной: Одновременно чистил, красил кулак и прочее железо: Если кому интересно, что же внутри подшипника издает гул - приятного просмотра: Как будто кто-то 'укусил' обойму клыками.

Вот так выглядит износ правого подшипника Optimal после пробега в 75 000км. К слову с левой стороны Optimal (но он имел 2-ные пыльники) с пробегом в 100 000км сохранился намного лучше: все обоймы были блестящими. Были куплены новые китайские ступичные подшипники Schigerd SCH-403. У них есть одно очень уникальное отличие от других - цена. Один подшипник - всего 9,5$, что во много раз дешевле аналогов.

Посмотрим, как они. Все такие подшипники перед установкой очень желательно проверять на наличие внутри смазки. Для этого нужно аккуратно поддеть пыльник отверткой (без зазубрин!) и снять его: К счастью, они до краев полны высококачественной маслянистой китайской смазки Причем, если присмотреться, то видно, что два подшипника с одинаковым номером имеют разные высоты внутренних обойм и заполнены разной по цвету смазкой.

Видимо компания Schigerd заказывала их на разных китайских заводах. Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось - то на помощь придет Литол-24.

Вообще, изначально я думал сохранить 1 старый подшипник Optimal, тот который 100 000км отходил с 2-ными пыльниками, на обоймах не было никакого износа, блеск и чистота. Вот его устройство (на фото нету наружной обоймы, т.к. На тот момент она еще была в кулаке. Обоймы все супер, а вот на шарики я тогда не посмотрел.собрал, смазал - кручу рукой ступицу и чувствую, что там какая-то перекладка.я понял, что такое не прокатит. Оказалось, там на некоторых шариках была какая-то деформация.конечно можно было из двух старых отобрать идеальные шарики и собрать один исправный подшипник, но как-то было уже неохота возиться, тем более, что новые подшипники, благодаря китайцам, недорогие.

ВЫПРЕССОВКА.Для выпрессовки конечно лучше (быстрее) применить гидравлический пресс, но у меня такого пока нет. Для возможности замены подшипника не снимая с авто - нужен резьбовой выпрессовщик, он в виде болта, стаканов, шайб и прочего. Один подшипник я выпрессовал самопальным, но потом на рынке обнаружил набор, состоящий из болта, подшипника, всяких шайб, стаканов (около 30$ за все, судя по ржавому виду - делают у токарей). При выпрессовке усилие прилагал к внутренней обойме, т.к. С той стороны упорный буртик в кулаке и поэтому к наружной обойме особо не 'приложиться'.

При затягивании гайки приспособления усилие может сильно возрасти.в этот момент нужно ударять молотком по голове болта и усилие упадет, благодаря чему приспособление прослужит дольше и его резьба останется ровной. В Ауди 100 вокруг ступичного подшипника нету стопорных колец (в данной конструкции они бессмысленны), а имеется 1 упорный буртик. К слову, приспособление не идеально подходит, желательно сделать стаканы непосредственно под кулак Ауди 100, будет немного удобнее. У кого есть такое желание - вот ориентировочные размеры: Стакан внутренним диаметром чуть больше 92мм был бы в самый раз.

Для запрессовки нужно сделать из старой наружной обоймы подшипника оправку для запрессовки, только самый край нужно слегка обточить на нождаке (чтоб при запрессовке эта обойма не застревала в кулаке) Между половинками обойм очень желательно приклеить полоску малярной ленты, чтоб при запрессовке внутрь подшипника не попала пыль/грязь с инструмента: У подшипника внутренние обоймы разного диаметра (43мм и 45мм), нужно правильно сориентировать, т.е. Большую (45мм) естественно ближе к ступице. При запрессовке сначала нужно используя оправку (сделанную из старого подшипника), прилагая усилие к НАРУЖНОЙ ОБОЙМЕ, немного забить новый подшипник в посадочное гнездо в кулаке, при этом следить за тем, чтобы он входил без перекосов, т.е. Периодически 'примеряться' с разных сторон штангенциркулем. Затем, применяя резьбовое приспособление, допрессовать до конца, периодически постукивая по головке болта: Когда подшипник дойдет до упорного буртика - усилие резко возрастет, значит подшипник запрессован до конца: Затем нужно убрать малярную ленту и запрессовать ступицу, для этого применяется все то же приспособление, только усилие нужно прикладывать к ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ: Ступица установлена: Остается установить кулак назад на авто и готово: ИТОГО: ступичный подшипник Schigerd SCH-403 9,5$ х 2шт.

=19$ Все, теперь не гудит Это сообщение отредактировал Admin - Jun 9 2014, 09:47 - A100 2.3, А8 2.5 Беларусь Поблагодарили за это сообщение:,. Это такой 'динамометрический' ключ? Не боись, если болт 'правильный', он выдержит необходимое усилие, а ссыкотна твоя, от отсутствии опыта в таком ремонте. Затянуть ступичный болт нужно ' не больше, не меньше', а при правильной для FAQ затяжке болта, рекомендую пользоваться, помимо 'градусника', лимбом и трубой есть и другие замечания, но в FAQ к сожалению попадает всё, что кто-то делал.

Есть дельные вещи, а есть мусор. VW Passat B5, VR5 AGZ, 1999 Россия. А в чем по твоему смысл этого доворота на 180гр.?

Это же не прокладка ГБЦ, где нужны 'пружинные' болты, чтоб по мере 'спрессовывания' она 'автоматически' поджималось. Как по мне, в болте ШРУСа уже при довороте на 90гр. Хрен знает какой трубой приходится тянуть (у меня труба 1.5м с приваренной головкой, специально для откручивания-закручивания болта ШРУС). Рвать болт совсем не хотелось, а для того, чтоб контролировать процесс доворота - нужен какой-то огромный динамометрический стрелочный ключ, который покажет момент, когда болт начнет 'плыть', чтоб вовремя остановиться. Не думаю, что недотяжка этих 90гр. Принесет какие-то неудобства или снижение ресурса.

QUOTE есть и другие замечания, но в FAQ к сожалению попадает всё, что кто-то делал. Есть дельные вещи, а есть мусор. Да вроде с натягом входила, т.е. Просто подшипник отслужил и все. 75000км при езде по крупным ямам каждый день - это неплохо. Еще, как я понял, многое зависит от пыльников (или сальников) подшипников: ведь второй подшипник имел 2-ные пыльники и отслужил 100 000км, при этом оставался почти в идеале, наверное я мог его и не менять, просто гудело-перекладывало и разобрал сразу обе стороны и заменил оба (и покрасил все параллельно).

Это сообщение отредактировал Jurik-11 - Jul 6 2014, 17:29 - A100 2.3, А8 2.5 Беларусь. Ну невысокая цена подшипника - это еще не показатель. Хотелось бы каких-то конкретных замечаний. Так же и б/у подшипник с идеально блестящими поверхностями без преломлений (в т.ч. С такими же блестящими шариками) может вполне успешно работать дальше, но неохота было возиться Неисправность подшипника видна на его поверхностях.

У просто гудящего поверхности будут иметь матовость, 'туманность'. У гудящего+'перекладывающего' (а также хрустящего) - вырванные куски металла (как представлены на фото несколько сообщений выше). A100 2.3, А8 2.5 Беларусь.

Вместо вступления Лучшие производители подшипников – FAG и SKF. Вообще-то нужен съемник. У меня есть такой (вот его рисунки с размерами): Может, есть в природе и другие, но этот - универсальный, я его купил в Кунцево в 2000 году (тогда он стоил 1000 руб., сейчас 2000 руб.) и очень успешно пользовался им в некоммерческих (!) целях, заменив несколько раз подшипники на своих машинах (А100/44 & C4), а также помогая друзьям и родственникам.

Универсальность его в том, что можно, раздвигая малые упоры и регулируя их по высоте, приладить его практически к любой машине (во всяком случае, легковой). Плюс комплект шайб разного диаметра для выпрессовывания и запрессовывания подшипника из/в корпуса стойки. При этом удары молотка, которые могли бы значительно сократить жизнь подшипника, не требуются вообще.

Итак, подразумевается, что есть: 1. Сам съемник (рисунки по ссылкам №№ 1 и 2) с комплектом шайб + дополнительная втулка для выдавливания ступицы из внутренней обоймы (она есть на рисунке по ссылке № 3). Точность выдерживания ее размеров не особенно требуется, особенно не принципиальна длина. Можно взять просто мощную шайбу; 2.

Съемник внутренней обоймы - 2-лаповый, с достаточно тонкими крючками-губками (рисунок по ссылке № 4); 3. Торцевая головка на 36 для откручивания гайки ступицы (для А100/С4 – вместо гайки болт на 27); 4. Съемник стопорных колец – щипчики (НЕ самые маленькие) с загнутыми носиками, работают на стягивание (их иметь желательно, чтобы не мучиться с подковыриванием стоп. Крепкий вороток? Дюйма из стандартного набора торцевых головок (1024 мм) и удлинителей к ним, если есть в комплекте крепкая трещётка – замечательно! Крепкая труба длиной 1,5 м и диаметром до 50 мм для усиления воротка и отжимания рычага подвески из стойки; 7.

Рожково-накидные ключи (13, 15, 17, 19, 22); 8. Кусок веревки, толстого провода или шланга (как для омывателей) длиной до 0.5 м – для подвешивания снятого суппорта (тормозная система разгерметизации НЕ подлежит); 9. Кусок мелкой шкурки + ветошь в достаточном количестве. Дополнительно рекомендую: купить проникающую жидкость типа WD -40 (или другой «жидкий ключ»); неплохо иметь динамометрический ключ (тем, кто себе не доверяет ).

Домкрат, противооткатные башмаки (или большие камни, кирпичи), хотя бы 1 надежный козелок-треногу, баллонный ключ – само собой, обязательно! Машину – на передачу и на ручник, под задние колеса – противооткатные башмаки. Вставляем ключ в замок зажигания и, не включая зажигание, поворачиваем его настолько, чтобы руль не блокировался, т.к. По ходу всей процедуры придется его поворачивать неоднократно. Брызгаем на гайку ступицы WD –40 и ждем пару минут, за которые можно ослабить колесные болты. Машина пока еще на колесах!

Поворачиваем руль влево градусов на 20-30, независимо от того, на какой стороне демонтируемый подшипник. Берем головку на 36 (без удлиняющей вставки!) с воротком и трубой и страгиваем откисшую гайку ступицы. (Колесо повернуть будет удобнее – нет риска нечаянно чиркнуть по крылу).

После ослабления болтов и гайки вывешиваем оба колеса (обязательно, чтобы разгрузить стабилизатор поперечной устойчивости!), рабочую сторону подпираем козелком (с нее и начинаем поднимать машину домкратом), на противоположной можно оставить домкрат. Снимаем колесо с рабочей стороны. Совсем откручиваем гайку ступицы и снимаем ее вместе с находящейся под ней толстой шайбой (не потерять!).

Руль выворачиваем до упора в рабочую сторону. Ключами на 13 и 15 выкручиваем болт из нижнего направляющего пальца суппорта, откидываем его вверх, вынимаем тормозные колодки из скобы, после чего можно вынуть из скобы и верхний палец, сняв с буртика его пыльник. Поршень следует привязать припасенной веревкой к рулевой тяге так, чтобы гибкий тормозной шланг не был в натяжении.

Теперь торцевой головкой на 17 с удлиняющей вставкой, которую следует удерживать второй рукой, упираясь у воротка, надо открутить 2 болта, крепящие неподвижную скобу суппорта к стойке. Они зачастую сильно прикипают, поэтому сперва их также следует облить WD –40 и подождать несколько минут. И здесь берегите руки – бывает, инструмент срывается ). Наконец, выкрутив эти 2 болта, снимаем скобу и запросто – тормозной диск, он ни к чему не прикручен. Далее обливаем WD –40 и откручиваем гайку на 17 на болте-шпильке, стягивающей ушки на внутренней стороне стойки внизу; между этими ушками как раз зажат шаровой палец рычага подвески. Между ушками тоже полезно брызнуть WD –40, чтобы шаровый палец начал откисать.

Вытолкнуть шпильку просто так, скорее всего не удастся; уродовать на ней резьбу, выбивая ее молотком – не стОит. Надо использовать ту длинную трубу, которая усиливала вороток при страгивании гайки ступицы. Подсунуть ее поверх рычага подвески спереди наискосок под подрамник в ту область, где расположен задний сайлент-блок рычага, и играя нажимом, легко пальцами удастся выдавить болт-шпильку из ушек. После чего, прикладывая к трубе уже бОльшие усилия, покачивая ее, выдавливаем освобожденный шаровый палец из паза между ушек и отводим весь рычаг вниз.

Инструкция По Замена Переднего Подшипника На Ауди 100

(К слову сказать, если заранее не вывешивать противоположное колесо, то стабилизатор поперечной устойчивости, вставленный в рычаг около шарового пальца, будет очень сильно препятствовать оттягиванию рычага вниз, будучи нагруженным). Заодно осматриваем пыльник шарового пальца на предмет его целости. В случае чего на замену легко пойдет пыльник от «Москвича-2141» аналогичного назначения («Родных» в продаже не встречал, неоригинал тоже, но не менять ведь весь рычаг из-за пыльника, если в шаровой люфта нет!) Теперь легкими ударами молотка через вороток в торец шлицевой части ШРУСа выбиваем его из ступицы и отводим всю полуось в сторону подальше от стойки (можно ее тоже как-нибудь подвязать или что-нибудь подложить, чтоб не мешалась). По ходу дела осматриваем пыльник ШРУСа на предмет наличия трещин и прочих лохматостей. Вот теперь стойка держится только сверху – на 3-х болтах на чашке кузова висит, да сбоку рулевая тяга прицеплена, но она не мешает. А вот стойку надо закрепить в нижней части, для этого снова вставляем шаровой палец в ушки, оттянув его вниз трубой. Фиксировать шпилькой пока не надо.

Собственно выпрессовывание и запрессовывание подшипника. Как установить съемник – описывать не хочется, рекомендую выполнить один из законов Мерфи: «Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго».

Собственно, долго вряд ли придется – минимум смекалки, и нужное решение просится само. Сама стойка находится в том же не вывернутом наружу положении. Оба упора корпуса съемника используются, их высота максимальна, расстояния от большого болта выбираются так, чтобы они упирались в массивную часть стойки сразу за пределами ступицы, а не в жестяной щиток. Сначала надо выдавить ступицу из внутренней обоймы.

Сквозь нее просовывается длинный рабочий болт (предварительно он вворачивается в корпус съемника на максимальную глубину), с обратной стороны стойки на него надевается втулка (она есть на рисунке по ссылке №3), затем шайба и гайка на 22. Последующее выкручивание центрального болта из упирающегося в стойку корпуса съемника обеспечивает выпрессовывание ступицы наружу. При этом подшипник часто разрушается так, что половина внутренней обоймы оказывается плотно сидящей на ступице и вместе с ней вылезает.

Чтобы ее удалить с уже снятой ступицы, используем 2-лаповый съемник (рисунок по ссылке №4). На самой ступице, если попытаться заглянуть под обойму, видны 2 проточки – там и надо подцеплять съемник. Упираем болт съемника в подложенный гаечный ключ и, крутя болт (можно подходящей торцевой головкой с трещоткой), освобождаем ступицу от обоймы. Если все же ступица вылезла, а внутренняя обойма – нет, значит нам немного повезло и мы избегаем лишней операции. После извлечения ступицы видим подшипник целиком.

Инструкция По Замена Передней Подшипника На Ауди 100 С4 Фото

Он зафиксирован стопорным кольцом, сидящем в канавке по бровке. Его сжимаем щипчиками и вынимаем.

В новом комплекте подшипника бывают и новые кольца. Можно их заменить. Только внутреннее очень трудно зацепить щипчиками из-за формы стойки в этом месте, ну да его тем более можно оставить. Теперь выпрессовываем внешнюю обойму подшипника со всеми потрохами. Прилаживаем съемник аналогичным образом, как и в случае со ступицей.

Инструкция По Замена Передней Подшипника На Ауди 100

Только изнутри стойки (для давления на подшипник) используем подходящую шайбу из набора – такую, чтобы она максимально входила во внутренний диаметр оставшегося в стойке стопорного кольца. Внутри внешней обоймы есть поясок, делящий подшипник пополам, он через шарики внутреннего ряда принимает на себя давление шайбы, так что для выпрессовывания шайбу не обязательно подбирать по диаметру равной диаметру подшипника. Выкручиваем болт, стопорное кольцо остается на месте, подшипник вылезает. При этом могут потребоваться значительные усилия, так что трещотку не стоит использовать во избежание ее поломки. Кроме того, возможно, придется использовать трубчатый удлинитель на вороток для увеличения рычага приложения силы, вплоть до длинной трубы, которой мы работали с гайкой ступицы и отжимали рычаг подвески.

Вынув подшипник - выкидываем, а его посадочное место в стойке протираем ветошью, а если есть места коррозии – зачищаем их мелкой шкуркой. Смазываем тонким слоем смазки (лучше негигроскопичной, т.е.

Не «Литолом», а типа «ЦИАТИМа» или смазки для ШРУС, а можно графитной или медной). Дальше запрессовываем новый подшипник в корпус стойки (для А100/С4 нужно его правильно сориентировать, т.к. Полукольца внутренней обоймы имеют разный диаметр, а ступица имеет соответствующую ступеньку). Используем шайбу из набора, имеющую диаметр на долю миллиметра меньший, чем диаметр подшипника. Загоняем подшипник до упора (также могут потребоваться значительные усилия и удлинители воротка), фиксируем старым или новым стопорным кольцом с помощью уже упомянутых щипчиков. (На А100/С4 стопорные кольца не предусмотрены, подшипник просто гораздо плотнее и с бОльшим усилием садится).

Запрессовываем ступицу. Также чуть-чуть смазываем ее. Используем плоскую шайбу из набора шайб самого малого диаметра. Очень важно, чтобы не создать давление, смещающее внутреннюю обойму относительно внешней, поэтому здесь надо хорошо подумать, прежде чем устанавливать съемник тем или иным образом.

Иначе можно сразу безвозвратно разрушить новый подшипник. Поэтому ни подпирающая с обратной стороны шайба, ни корпус съемника не должны соприкасаться с уже запрессованной в стойку и потому уже неподвижной внешней обоймой подшипника. На этом этапе упоры съемника снимаются совсем, можно использовать только центральный болт с 2-мя шайбами (наименьшая по диаметру из набора – с обратной стороны стойки, а снаружи – любая). В процессе запрессовывания нужно следить, чтобы ступица могла легко проворачиваться в любой момент). Ступица идет гораздо легче, чем сам подшипник в стойку. Закручиваем до упора.

На обоих этапах запрессовывания (сам подшипник и ступица) необходимо следить за малейшим появлением перекоса и ни в коем случае не тянуть, надеясь, что он выровняется, а выпрессовывать обратно и повторять сначала. Запрессовав ступицу, опять выдавливаем трубой шаровой палец из корпуса стойки и все собираем в обратной последовательности:.Вставляем ШРУС в ступицу, надеваем большую шайбу и наживляем гайку;.Вставляем шаровой палец в паз между ушек, снова нажимая трубой на рычаг подвески; просовываем болт-шпильку и накручиваем гайку. (Кстати, часто в комплекте с подшипником идут новые шпилька и гайка, их и надо поставить.) NB! В процессе затягивания этой гайки надо обеспечить усаживание шпильки в кольцевой проточке на шаровом пальце, для чего во время затягивания надо слегка часто покачивать трубой рычаг подвески.

В итоге не должно прослушиваться и ощущаться никаких стуков.